Essentiel aux parfums, le musc ancre leur tenue, tout en offrant du confort à une composition. C'est l’une des matières premières animales que l’on utilisait autrefois, aujourd’hui remplacée par des notes de synthèse. Celles-ci offrent un large éventail de nuances, des muscs “blancs”, aux senteurs plus charnelles ou envoûtantes. Plein phare sur cette véritable icône de la parfumerie de niche.
Quelques généralités sur le musc en parfumerie
Depuis les débuts de la parfumerie, les notes animales ont été prisées par les parfumeurs qui appréciaient leurs arômes imposants et leur résistance à l'évaporation. Elles étaient notamment appréciées pour couvrir les odeurs liées au manque d’hygiène courant au XVIIème siècle.
Elles sont par la suite restées dans la palette du parfumeur. En quantité minimes, elles se mêlaient aux senteurs légères et délicates, leur apportant de la rondeur et de la tenue, sans être perceptibles de prime abord. Les matières premières animales étaient largement présentes dans la majorité des parfums du début du XXe siècle.
Dotées d'une persistance remarquable, ces notes animales servaient de fixateurs en notes de fond, texturant et apportant de la tenue au parfum. Le musc et ces autres notes animales (civette, castoreum, ambre gris et hyraceum) ont presque toutes depuis disparu de la palette du parfumeur, leurs effets étant reproduits à l’aide de la synthèse.
Histoire du musc en parfumerie
L'histoire du musc remonte à l'Antiquité, où il était utilisé pour ses propriétés aphrodisiaques .En effet, dans l'Égypte ancienne, le parfum du musc était considéré comme un symbole de puissance et d'attraction. Les égyptiens utilisaient le musc dans la fabrication de parfums, d'huiles de massage et même de cosmétiques pour susciter le désir.
Le musc produit par les chevrotains porte-musc est également utilisé en Chine depuis l’Antiquité comme matière aux vertus médicinales. Au cours des siècles, il a été de plus en plus utilisé pour la confection d’encens et de parfums. En Inde, autre région productrice, le musc fut utilisé à partir du IVème siècle pour son odeur, ainsi que pour la médecine ayurvédique.
Le musc était aussi très apprécié durant l’Age d’Or de l’Islam, (VIIIème/XIIIème siècle), où on l’utilisait dans les encens et onguents pour parfumer les lieux de séjour, les vêtements et la barbe des membres de la haute société. En médecine, il est apprécié pour ses propriétés stimulantes.
L’introduction du musc en Europe occidentale ne se fait qu’à partir du XIIème siècle, suite à la chute de l’Empire Romain d’Occident. Connu comme tonique et stimulant, son usage médical s’est peu à peu perdu au profit de la parfumerie et de la cosmétique.
Le musc: parfum, origine et évolution
Le musc tonkin provient d’une glande du chevrotain porte-musc mâle, une espèce animale originaire des régions montagneuses d’Asie Centrale. Il s’agit d’une substance sécrétée par les glandes abdominales des mâles durant la période de reproduction.
La chasse du chevrotain porte-musc était pratiquée de manière intensive dans les années 1960-1970. Une activité lucrative qui rapportait environ 300 à 400 000 francs pour un kilo. En Asie, il existe encore une grande demande de cette substance, à laquelle on accorde des propriétés aphrodisiaques. Le liquide dilué est même bu à la paille au comptoir de certains bars locaux. La substance aurait d’ailleurs des vertus curatives contre l’impuissance, et serait efficace pour réduire les problèmes cardiaques. Voici pourquoi le musc garde cette aura charnelle en parfumerie.
Pour le parfum, le musc animal était traité sous forme de teintures. À partir du musc en grains, on préparait des teintures à froid. Ces produits se bonifiaient alors en vieillissant dans d’énormes flacons pendant une période d’au moins 18 mois. La Muscone est le constituant caractéristique du musc naturel (présent de 0.5 % à 2 %). Le parfum du musc tonkin exhalait des nuances fauves et animales. Il offrait une rondeur charnelle et une texture incomparable aux parfums, qui n’est pas étrangère à l’aura d’antan des grands classiques de la parfumerie. En 1926, Lavoslav Ruzicka a réussi à reproduire synthétiquement l'odeur du musc animal, marquant ainsi un tournant dans l'industrie de la parfumerie.
Par la suite, des mesures ont été prises pour protéger le chevrotain porte-musc, qui est aujourd'hui en voie de disparition. Le commerce du musc est désormais contrôlé par la Convention sur le commerce international des espèces menacées de la faune et de la flore sauvages (CITES), signée à Washington le 3 mars 1973. L'objectif de cette convention est d'établir des réglementations mondiales pour le commerce des animaux et des plantes sauvages et de leurs produits. En France, cette convention a été appliquée en 1978.
Aujourd’hui interdit, on reproduit le parfum du musc à l’aide de la synthèse. A l’opposé du musc dit “animal”, tous nos parfums contiennent presque des “muscs blancs”. Ceux-ci ont un effet propre, presque lessiviel, voire un peu poudré ou fruité, à l’image de la galaxolide. D’autres, toujours dans un esprit de douceur, exhalent une odeur plus proche de la peau, comme la muscenone par exemple.
Le parfum du musc de synthèse
Il existe une large variété de muscs de synthèse, pouvant apporter des nuances infinies à une composition. On les regroupe sous quatre catégories: les muscs nitrés, les mucs polycycliques, les msucs macrocycliques et les muscs alicycliques. Le parfum des muscs nitrés, qui ne sont plus utilisés, était plus poudré que les autres. Parmi les muscs polycycliques, on citera notamment la galaxolide, aux nuances propres, rondes et fruitées. Très utilisée pour les lessives, elle est introduite en parfumerie fine pour la première fois avec Mûre et Musc de L’Artisan Parfumeur (1978). Plus récents, les muscs macrocycliques offrent une large palette de senteurs. A l’image de la muscenone et ses notes poudrées, de l’ambrettolide, plus ambrée et fruitée, ou l’exaltolide, découverte à partir de la graine d’ambrette, aux tonalités plus florales. Les muscs alicyliques constituent la dernière génération de muscs de synthèse, à l’instar de l’helvetolide, aux nuances propres, lactées et fruitées.
Quelques icônes de parfums musqués
Le parfum du musc tonkin a imprégné de nombreux parfums d’époque, à l’image du N°5 de Chanel (1921). Il leur offrait une rondeur sensuelle et chaleureuse particulière, on parlait souvent d’effet “fourrure”. Presque tous les parfums actuels se composent de muscs blancs, en notes de fond. Ce sont d’excellents fixateurs. Certains parfums jouent ouvertement des nuances confortables, sensuelles ou propres de ces muscs de synthèse. Outre Mûre et Musc de l’Artisan Parfumeur, on retiendra White Musk de The Body Shop (1981), où les msucs blancs s’habillent de teintes fruitées, florales et poudrées. L’Original Musk de Kiehl’s (2004), met lui aussi en lumière la facette propre des muscs blancs, avec une écriture plus poudrée et sensuelle, avec de subtiles touches animales. La Cologne de Thierry Mugler (2001), enveloppe la fraîcheur des agrumes et des notes vertes d’un halo musqué et chaleureux dans un jeu de contrastes. A l’opposé du spectre olfactif, Muscs Koublaï Khan de Serge Lutens (1998) déploie toute la dimension fauve et animale du musc dans un registre très charnel.
Le parfum musqué chez Olfactory Revelation
Parfumeure depuis 35 ans, Isabelle Burdel est aujourd’hui indépendante. Depuis 20 ans, elle imagine dans son Salon Privé de Cannes des parfums sur-mesure pour une clientèle en quête d’exclusivité. Un savoir-faire qu’elle met aujourd’hui de sa propre ligne, Olfactory Revelation.
Au coeur de sa gamme, vous retrouverez une facette assez musquée dans le parfum Blanc Absolu. Une partition tout en délicatesse, teintée d’iris, de santal et de muscs ouatés. Une bulle de douceur opaline, vaporeuse et poudrée. Les muscs blancs apportent de la souplesse et du confort à l’accord vert, frais et fleuri de L’Eau de Mai.
Si les parfums au musc vous attirent et que vous rêvez d’en apprendre plus, n’hésitez pas à commander le coffret découverte d’Olfactory Revelation! L’occasion idéale pour essayer leurs tonalités douces et sensuelles sur votre peau.
